滑車といえば、「よく壊れるもの、よく変形するもの」という印象ですが、既製品だと修復が難しいことがありますね。

ここではとても使い勝手のよい滑車を、簡単に手作りする方法をご案内します。

構造もシンプルなので、変形しても修復しやすいというメリットもあります。

型紙（パワーポイント）はダウンロードしてお使いください（後述）。

こうして背板を回転させると簡単にロープを掛けることができます。

ここでは、両側にベケット（掛け穴）がついたタイプの例でご案内します。

型紙を切り抜きます。

2.3ミリ厚の鉄板を用意し、型紙を直線で囲むように、油性マーカーで線をつけます。

グラインダーを使い、線に沿って切り取ります。

※型紙はダウンロードできます（後述）。

※鉄板は2.3ミリ厚一般鋼です。中古鋼材でも、切れ端でもかまいません。

※グラインダーで切るため、囲み線を直線にしています。

鉄板を切断するには、真ん中の切断ディスクを使います。

切り取った鉄板の上に、型紙をのせ、何カ所かにマスキングテープを貼ります。

仮留めなのでちょこっと付けるだけです。

ボール盤を使い、型紙のセンター印（十字）に合わせて細穴を付けます。

ドリルはΦ1.5mm。

鉄板の表面に浅いくぼみができればよく、貫通させる必要はありません。

ドリルでマークしたのは、全部で13カ所（1枚あたり）です。

※これらは、ポンチで行ってもかまいません。

マークのうち両端の2カ所には、ドリルを使って貫通させます。

ドリルはΦ1.5ミリです。

鉄板に型紙を合わせ置き、貫通した穴2つに画鋲をさして固定します。

型紙の周囲にそって油性マーカーで線を付けます。

鉄板の裏側にも同様に、型紙を使って線をつけます。

グラインダーを使い、切断ディスクで周囲を直線的に切り取ります。

グラインダーを使い、切削ディスクで周囲を削り取ります。

バリが出ますので、研磨ディスクで滑らかにします。

ここで使ったのは、左側の切削ディスクと右側の研磨ディスクです。

ボール盤を使い、穴を開けます。

ドリルはホールソータイプのものをお使いください。

※M20の穴は重なり合うため、ホールソーでなければこのように穴開けをすることができません。

棒やすりを使い、穴の中の尖りを削り取ります。

※力が要りますので、バイス（万力）で固定して行うとよいでしょう。

折り目のマークを目処にして、バイス（万力）でしっかり挟みます。

折りは、中心に近いほうのマークから行います。

そして、両方の掌（てのひら）を当て、体重をかけて鉄板を曲げます。

曲げる角度は30°です。

分度器を使って角度を測りながら曲げてください。

折り目をすべて30°で曲げれば背板が完成します。

フトコロの深さが11mm～12mmになっているか確認してみてください。

※滑車の幅は21ミリです。

※フトコロ深さが11mm以下だとシーブの回転に抵抗ができ、12mm以上だと隙間の大きい滑車になりますのでご注意ください。

部品を揃えて組み立てます。

※ナットは3種（薄手）を使いましたが、1種や2種をお使いの場合は六角ボルトの長さをご調整ください。

ナット2つを締め合わせて外れないようにすれば、完成です。

両側のベケットが弱い力で押し合い（こすれあう感じ）、シーブが抵抗なく回るならOKです。

実用性ですが、使用強度は500kgf（5000N）程度とお考えください。

なおこの状態では錆がきます。

とくに屋外で使用する場合は、塗装してください。

以上、簡単に作れ、しかも使い勝手のよい滑車でした。

鉄板を使ったDIYとしても手を付けやすい作品ですよ。

自分は仕事柄、数多く使いますので作りだめしています。

• 鉄板　2.3ミリ厚　（材質は一般鋼。黒皮・磨きいずれもかまいません。中古鋼材でも問題なし）
• シーブ（滑車）　Φ75ミリ　幅21ミリ　（アマゾンなどでHHH製のものが購入できます）
• 六角ボルト　M12　長さ40ミリ
• 六角ナット　M12　三種　✕2個

• ボール盤
• ドリルビット　Φ1.5ミリ、Φ12ミリ、Φ20ミリ（ホールソー）・・・「鉄工用」をお使いください。
• グラインダー
• 切断ディスク（厚さ1ミリが便利）、切削ディスク、研磨ディスク
• バイス（万力）
• 棒ヤスリ

（以下文具）

• マスキングテープ
• 油性マーカー
• 画鋲
• 分度器